Особенности устройства.
Когда вы нажимаете на тормозную педаль, толкатель, соединенный с педалью, давит на два последовательно расположенных поршня в главном тормозном цилиндре в отсеке двигателя.
Поршни передают усилие на тормозную жидкость. Возникшее таким образом в жидкости гидравлическое давление через трубопроводы и шланги передается к колесным цилиндрам.
В этих цилиндрах поршни давят на тормозные колодки к тормозным дискам или на тормозные колодки к барабанам.
Давление жидкости передается к тормозным цилиндрам по двум независимым друг от друга контурам. Один контур приводит в действие тормозные механизмы переднего левого и правого заднего колес, другой - переднего правого и заднего левого колес.
В случае если один тормозной контур вышел из строя, другой сохраняет работоспособность. Если одно переднее колесо не притормаживается, им еще можно управлять. Непритормаживаемое заднее колесо позволяет двигаться прямолинейно.
Проверка тормозов
Сначала осуществить торможение с блокировкой колес на малой скорости.
По следам резины на дороге можно оценит одновременность и эффективность срабатывания тормозных механизмов колес.
Ручной тормоз проверяется на уклоне, автомобиль должен быть загружена.
Для проверки работы тормозов при более высоких скоростях необходимо выбрать ровную площадку без движения транспорта.
При скорости около 50 км/ч и отпущенном руле сначала притормозить мягко, а потом резко.
Если автомобиль тянет влево, значит один из правых тормозов не в порядке. Машину тянет в направлении того колеса, которое сильнее притормаживается.
Дать автомобилю съехать вниз по участку пути с малым уклоном, чтобы установить, насколько колеса легко вращаются.
После дорожного испытания проверить: не теплее ли тормозной диск или барабан на какой-либо одной стороне автомобиля, чем на другой.
Проверка герметичности и исправности тормозной системы
При проведении проверки нижняя часть автомобиля должна быть сухой. Если обнаружены влажные темные места, можно предположить, что система негерметична.
Проверить, все места стыков и соединений, а также включатель стоп-сигнала, суппорт дискового тормозного механизма, тормозной щит барабанного тормоза, за которыми расположены тормозные цилиндры.
Тормозные шланги не должны быть ни влажными, ни поврежденными, ни разбухшими. В противном случае их надо менять.
Тормозные трубопроводы моделей выпуска после августа 1978 г. для защиты от ржавчины имеют синтетическое покрытие. Если это покрытие повреждается, может появиться ржавчина. Поэтому не следует чистить трубопроводы отвертками, проволочными щетками и наждаком. Для чистки рекомендуется применять специальное средство.
Если поврежден защитный слой, следует нанести тонкий слой средства, предохраняющего от коррозии.
Сдавленные до плоского состояния трубопроводы и те, которые имеют следы ржавчины, должны быть заменены.
Проверить, есть ли предохранительные колпачки на всех клапанах для прокачки. Они размещены возле скоб дискового тормоза и у тормозных щитов барабанного тормоза.
Проверку давления в тормозах вы можете временно осуществить и сами.
Нажать с полной силой на тормозную педаль.
Даже через несколько минут под полной нагрузкой педаль должна оставаться упругой. В противном случае одна из манжет в главном тормозном цилиндре имеет дефект.
Из-за негерметичной манжеты уровень жидкости в баке не падает, но жидкость, находящаяся под давлением, протекает мимо поршня главного тормозного цилиндра в сторону, где нет давления.
Негерметичные места у манжет поршней можно обнаружить только в результате точной проверки в мастерской.
Бензин, дизельное топливо, смазочные средства, керосин отрицательно влияют на тормозные шланги. Шланги не следует также покрывать лаком. Неопасно только средство, применяемое для защиты днища автомобилей..
Тормозная жидкость
В тормозных трубопроводах и цилиндрах используется жидкость, состоящая из смеси гликоля, полигликольэфира и некоторых других составных частей. Это желтая, ядовитая, разъедающая автомобильную эмаль жидкость. Она не оказывает, однако, вредного воздействия на металлические и резиновые детали. При температуре -40°С она еще остается достаточно жидкой. Несмотря на свою малую вязкость, жидкость имеет крайне высокую температуру кипения - около 260°С.
Но тормозная жидкость имеет также очень неприятное свойство: она гигроскопична, то есть впитывает воду. Вода из-за влажности воздуха может попасть в тормозную систему: из бака, а также через негерметичные микроскопические места в тормозных шлангах и резиновых манжетах. Проникновение воды в тормозную систему приводит не только к коррозии металлических деталей, но также обусловливает быстрое снижение температуры кипения. При содержании в жидкости только 2,5% воды температура кипения снижается до 150°С. При сильной нагрузке тормозов (например, езда в горной местности, с прицепом, частые полные торможения на автостраде) это опасно, поскольку они тогда очень сильно нагреваются.
Вблизи разогретых тормозов могут появиться паровые пробки в тормозной жидкости. Пузырьки могут сжиматься, вследствие чего тормозная педаль может быть нажата очень глубоко, но ожидаемого торможения не происходит. В таком случае иногда помогают быстрые нажатия тормозной педали. Этот эффект особо опасен при остановке автомобиля после сильной нагрузки тормозов, так как из-за отсутствия потока воздуха тормозная система разогревается еще больше. Максимальная температура сохраняется до 15 мин стоянки. Только приблизительно через полчаса восстанавливается допустимая температура тормозной жидкости. Поэтому по плану технического обслуживания предписано менять тормозную жидкость через каждые два
Проверка уровня тормозной жидкости
Из-за работы передних дисковых тормозов уровень жидкости даже в абсолютно исправной тормозной системе снижается с увеличением пробега. Это вызвано тем, что имеющие относительно большой диаметр поршни цилиндров дискового тормоза перемещаются дальше из-за изношенных накладок, увеличивая объем цилиндра. В результате уровень жидкости в бачке падает.
Таким образом, нормальное медленное снижение уровня тормозной жидкости не должно вызывать тревогу. Если вы точно знаете, какой был уровень тормозной жидкости при новых и изношенных накладках дисковых тормозов, то по уровню жидкости можно определить, насколько истерлись накладки. Когда меняются накладки дисковых тормозов, следует поршни в дисковом тормозном механизме отодвинуть обратно, благодаря чему уровень жидкости в бачке снова поднимется. Если необоснованно была залита тормозная жидкость в систему с изношенными накладками, она может вытечь через вентиляционные отверстия в крышке при сдвигании поршней назад.
Слева сзади в отсеке двигателя, прямо на главном тормозном цилиндре, размещен бачок с тормозной жидкостью.
В белом прозрачном бачке уровень тормозной жидкости должен находиться между отметками "МIN" и "МАХ".
Если уровень жидкости упал, следует проверить герметичность тормозной системы. В некоторых моделях автомобилей специальная лампа в приборной панели дает сигнал о снижении уровня жидкости.
Замена тормозной жидкости
Существует опасность появления пузырьков воздуха в жидкости. Но не только это обусловливает необходимость замены тормозной жидкости. Попавшая в жидкость вода вызывает коррозию в тормозных цилиндрах и трубопроводах. При смене жидкости действовать, как при прокачке. Потребуется 2 литра свежей тормозной жидкости.
Высосать пипеткой или чистым инъекционным шприцем старую тормозную жидкость из бачка.
Залить свежую тормозную жидкость и периодически ее доливать.
У каждого клапана должно быть прокачано 500 куб.см тормозной жидкости.
Благодаря такому относительно большому количеству можно быть уверенным, что новая тормозная жидкость не будет смешана со старой, а тормозная система заполнится только свежей жидкостью.
Гидровакуумный усилитель
Усилитель находится слева в отсеке двигателя, позади главного тормозного цилиндра. Тормозная педаль соединена прямо с поршнем главного тормозного цилиндра, таким образом можно тормозить даже в том случае, если усилитель вышел из строя. Но в таком случае надо более чем вдвое усилить необходимое нажатие на педаль! В автомобиле с карбюраторным двигателем разрежение во впускном коллекторе обеспечивает дополнительное усилие. Так как описываемые дизельные модели в этом месте не обеспечивают разрежение, то они для этой цели имеют специальный вакуумный насос.
Насос воздушным шлангом соединен с тормозным усилителем. При торможении срабатывает специальный клапан и к усилию ноги на педали добавляется усилие от разности давлений (атмосферы и разрежения во впускном трубопроводе) на мембрану усилителя.
Если двигатель не работает, усилитель тоже не в состоянии обеспечить дополнительное тормозное усилие. Поэтому надо сильнее нажимать на педаль, если, например, автомобиль буксируется. При неработающем двигателе у вас еще есть некоторый запас на несколько коротких торможений благодаря имеющемуся разрежению; только после его исчерпания вы уже полностью напрягаете ногу при нажатии на педаль тормоза.
Проверка тормозного усилителя
При выключенном двигателе несколько раз нажать на тормозную педаль до отказа и придержать ее в крайнем положении.
Запустить двигатель. Если усилитель функционирует безупречно, педаль может еще немножко сдвинуться.
Если педаль не опускается, надо проверить: возможно, негерметичен вакуумный шланг, ведущий от впускного трубопровода к тормозному усилителю, либо есть дефект в обратном клапане вакуумного шланга или в резиновом кольце между главным тормозным цилиндром и усилителем. Возможно, повреждена мембрана усилителя.
Для проверки обратного клапана снять вакуумный шланг возле тормозного усилителя.
Надо продувать, но не всасывать.
Обратный клапан имеется в продаже только вместе с соответствующим вакуумным шлангом.
Стрелка на клапане должна быть направлена в сторону впускного трубопровода.
Для замены поврежденного резинового кольца между главным тормозным цилиндром и усилителем следует снять цилиндр.
Неисправный тормозной усилитель заменяется в комплекте.
Снятие тормозного усилителя
Снять крышку панели или вещевой ящик слева, под приборной панелью.
Снять у рычага тормозной педали предохранительную скобу возле фиксирующего пальца и вынуть палец.
Снять вакуумный шланг возле усилителя.
Высосать тормозную жидкость и отсоединить тормозные трубопроводы.
Со стороны отсека двигателя отвернуть гайки стойки тормозного усилителя и главного тормозного цилиндра.
Из отсека двигателя вынуть усилитель и главный тормозной цилиндр, а также фиксирующую стойку.
Снять главный тормозной цилиндр.
Снять стойку с тормозного усилителя.
При сборке палец толкателя должен сдвигаться в нейтральное положение тормозной педалью и толкателем.
Если это невозможно, ослабить контргайку вилки толкателя.
Вилку прокручивать до тех пор, пока отверстия для пальца не будут находиться в одной плоскости.
Не забыть о предохранительной скобе для пальца.
Осуществить прокачку тормозной системы.
Регулятор тормозной силы
У всех моделей, выпущенных после августа 1978 г., слева по направлению движения перед задней осью размещается регулятор тормозной силы. Он может уменьшать давление жидкости, передаваемое к задним колесным тормозным цилиндрам. Это осуществляется в зависимости от нагрузки: большое давление создается, когда автомобиль полностью загружен, причем задняя ось мало разгружается при торможении. Малое давление
обеспечивается, когда в автомобиле находится только один или два человека.
Если тормозное усилие окажется слишком большим, то задние колеса могут заблокироваться, возможен разворот
автомобиля. Для предупреждения этого и служит регулятор тормозных сил.
Проверка регулятора тормозной силы
Для проверки потребуется помощник. Автомобиль поднимать на опоры не нужно.
Нажать до упора на тормозную педаль и быстро ее отпустить.
При этом рычаг регулятора тормозной силы должен перемещаться.
Для точной проверки потребуется приспособление для сжатия пружин и прибор для контроля давления. Эту работу должна выполнять мастерская.
Прокачка тормозной системы
После выполнения всех ремонтных работ в гидросистеме надо осуществить прокачку. Мастерская для этой цели применяет специальное приспособление.
Последовательность прокачки: сзади справа, спереди слева, сзади слева и, наконец, спереди справа.
Бачок (он находится на главном тормозном цилиндре) заполнить свежей тормозной жидкостью. Во время прокачки надо постоянно доливать жидкость, иначе из пустого бачка всасывается воздух.
Снять резиновый колпачок с клапана прокачки; очистить отверстие клапана.
Прозрачный шланг надеть на клапан; свободный конец вставить в стеклянную емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.
Клапан отвернуть на 1-1,5 оборота.
Пусть помощник медленно нажмет на тормозную педаль. Таким образом тормозная жидкость и воздух, находящийся в ней, будет выдавливаться из цилиндра. Вы увидите воздушные пузырьки в прозрачном шланге и в стеклянном сосуде.
Завернуть клапан. Пусть помощник держит педаль нажатой.
Дать педали медленно вернуться назад.
Этот процесс повторять до тех пор, пока воздух не перестанет выходить. Тот, кто осуществляет прокачку и тот, кто нажимает на педаль, должны между собой договориться: когда нажимается педаль и когда закрывается клапан.
Тормозную педаль держать полностью нажатой до тех пор, пока клапан не будет окончательно затянут.
Аналогичным образом осуществляется прокачка и у других колесных тормозов.
