Головка цилиндров и распределительный вал

 

В двигателях 1,1/1,3 л впускные и выпускные клапаны расположены в головке цилиндров в ряд.
Горючая смесь поступает в камеру сгорания, и после рабочего цикла выхлопные газы через выпускной коллектор удаляются из двигателя. Впускной и выпускной коллекторы расположены с разных сторон головки.

В верхней части головки цилиндров находится распределительный вал с кулачками, которые открывают и закрывают клапаны при определенных положениях поршня (фазах газораспределения).
В двигателях 1,1/1,3 л распределительный вал имеет три подшипника, а в двигателях 1,5/1,6 л - пять.

Вращение от коленчатого вала передается на распределительный вал с помощью зубчатого ремня. В двигателях 1,1/1,3 л распределительный вал приводит во
вращение распределитель зажигания непосредственно, а топливный насос – через эксцентрик.
В двигателе 1,5/1,6 л зубчатый ремень, кроме распределительного вала, приводит в движение и промежуточный вал, который с помощью кулачка приводит в движение топливный насос, а с помощью шестерни - распределитель зажигания и масляный насос.

Привод клапанов

Клапаны приводятся в движение от распределительного вала.
В двигателях с рабочим объемом 1,1 и 1,3 литра кулачки распределительного вала нажимают на коромысла клапанов, которые затем нажимают на стержни клапанов, преодолевая сопротивление клапанных пружин. В результате образуется зазор между тарелкой и седлом клапана - клапан открыт. При дальнейшем движении кулачка пружина закрывает клапан. Коромысла клапанов закреплены на регулировочных винтах со сферическими головками и находятся с левой стороны двигателя. В двигателях 1,5/1,6 л распределительный вал непосредственно нажимает кулачками на толкатели, опирающиеся на стержни клапанов.

Толкатели

Толкатели имеют вид цилиндров с донышком. Толкатели надеты на стержни клапанов и обе пружины. Для регулировки зазоров в клапанах служат регулировочные прокладки, вкладываемые в толкатели. Кулачки касаются толкателей не посередине, а в точке, несколько смещенной в сторону от центра. В результате при каждом нажатии клапан не только открывается, но и
поворачивается на небольшой угол вокруг своей оси. Это предотвращает неравномерный износ клапанов и способствует плотной посадке клапана в седле. Люфт клапанов в двигателе 1,5/1,6 л следует проверять через каждые 30.000 км пробега.

Фазы газораспределения

В некоторых моделях двигателей кулачки имеют такую форму, что впускной клапан начинает открываться в конце такта выпуска и закрывается только тогда, когда поршень по окончании такта впуска начинает такт сжатия.

Выпускной клапан открывается до окончания такта рабочего хода, а закрывается только тогда, когда поршень снова начинает такт впуска. Таким образом, оба клапана некоторое время оказываются открыты одновременно (это происходит тогда, когда поршень в верхней мертвой точке (ВМТ) переходит с такта выпуска на такт впуска). Угол поворота коленчатого вала, когда оба клапана открыты, называется углом перекрытия клапанов.

Уплотнительная прокладка

Уплотнительная прокладка между блоком двигателя и головкой должна отделять камеры сгорания от каналов для охлаждающей жидкости и масляных каналов и выдерживать колебания температуры и давления в очень широких пределах.

Зазоры в клапанах

Отдельные части клапанного механизма, в особенности стержни клапанов, удлиняются при нагревании двигателя. Поэтому между распределительным валом и коромыслом (или толкателем) должен быть зазор. Только при выполнении этого требования может быть обеспечено надежное прилегание тарелок клапанов к седлам.

Зазоры в клапанах изменяются из-за износа седел и тарелок клапанов, а также кулачков распредвала.

Проверка зазоров в двигателе 1,1/1,3 л

Зазоры в клапанах регулируются с помощью болтов со сферической головкой, на которые опираются коромысла. Такой болт ввернут в резьбовую втулку, закрепленную в головке цилиндров. Перед началом работы необходимо иметь новую прокладку крышки головки цилиндров. Кроме того, головка должна быть прогрета как минимум до 35 °С, что соответствует пятиминутной работе двигателя.

Снятие крышки головки цилиндров

Отвернуть винты или гайки, крепящие крышку, и снять их вместе с шайбами.

Осторожно снять крышку головки цилиндров.

При установке крышки проверить, не повреждена ли она. В противном случае возникает опасность утечки масла.

Замер и регулировка зазоров

Рекомендуемые величины зазоров в клапанах

Зазор в клапанах

 

При теплой головке блока цилиндров ( минимум 35 °С )

 

При температуре окружающей среды

 

Впускные , мм

 

0,15-0,20

 

0,10-0,15

 

Выпускные , мм

 

0,25-0,30

 

0,20-0,25

 

Первый цилиндр поставить в положение ВМТ - оба клапана закрыты, можно измерить зазор.

Между распределительным валом и клапанным коромыслом вставить щуп, толщина которого отвечает верхней границе допуска.

Щуп, отвечающий как минимум нижней границе допуска, должен вставляться с легким сопротивлением. В противном случае зазор в клапанах слишком мал.

Вместо обычного ключа на 7 мм для шестигранных головок удобнее использовать специальный ключ с ручкой.

Если имеется только Г-образный ключ для шестигранных головок, то его ручку следует удлинить с помощью подходящего отрезка трубы. Большее плечо позволит
лучше чувствовать зазор при вращении самоконтрящейся гайки.

При повороте по часовой стрелке зазор увеличивается, а при повороте в обратном направлении - уменьшается.

При регулировке вынуть щуп из зазора, поскольку он может деформироваться.

После регулировки зазоров их следует проверить повторно.

В соответствии с порядком работы цилиндров (1-3-4-2), следующим после первого проверяется третий цилиндр.

Повернуть коленчатый вал двигателя на пол-оборота (бегунок распределителя зажигания повернется на 90 °; оба кулачка для проверяемого цилиндра должны быть симметрично направлены наружу).

Проверить зазоры в клапанах оставшихся цилиндров, поворачивая каждый раз коленчатый вал на пол-оборота.

Зазоры в клапанах следует устанавливать на нижней границе допуска, поскольку при этом механизм газораспределения работает менее шумно. Эта новая инструкция по регулировке относится ко всем двигателям 1,1 /1,3 л.

Проверка зазоров в клапанах двигателей 1,5/1,6 л

Проверку зазоров в клапанах следует проводить через каждые 30.000 км пробега. Регулировка сводится к установке регулировочных прокладок между толкателями и кулачками распределительного вала. СТО располагают специальными приспособлениями для удержания толкателей в отжатом положении, специальными пассатижами для удаления прокладок и прокладками толщиной от 3,00 до 4,25 мм с шагом 0,05 мм.

При самостоятельной регулировке зазоров прежде всего следует их измерить. При необходимости вынуть старые прокладки и после соответствующего расчета поставить
новые. Смена прокладок без упомянутого выше устройства для удержания отжатых толкателей невозможна. Существуют два варианта прокладок. Если шпильки, крепящие крышку, имеют поясок, то в соответствующей прокладке сделаны большие отверстия.
Уплотнительные прокладки этого типа не допускается использовать в двигателях, где применены шпильки крепления обычного типа, поскольку в этом случае произойдет утечка масла.

Головка цилиндров при измерении зазоров должна быть теплой (35 °С), что достигается при пятиминутной езде на автомобиле.

Снятие крышки головки цилиндров

Отсоединить трубопровод системы вентиляции картера.

Отсоединить тягу акселератора от держателя на головке цилиндров.

Отсоединить топливный трубопровод между карбюратором и бензонасосом и заткнуть его.

Отвернуть (вправо) гайку с внутренним шестигранником кожуха зубчатого ремня (со 2/79) в верхней части двигателя.

Отвернуть гайки, крепящие крышку, и снять их вместе с прокладками.

Затем поднять кожух зубчатого ремня и осторожно снять крышку головки цилиндров.

При установке, кроме новой уплотнительной прокладки, следует также установить передний и задний уплотнители.

Измерение зазоров

Поскольку выпускные клапаны разогреваются сильнее, чем впускные, то и удлиняются они больше. Поэтому и зазоры в выпускных клапанах должны быть больше. Величины зазоров: для выпускных клапанов -0,40-0,50 мм, для впускных - 0,20-0,30 мм.

Первый цилиндр поставить в положение, соответствующее опережению зажигания. Оба клапана закрыты, и можно проверять их зазоры.

Между кулачком распределительного вала и толкателем вставить щуп, толщина которого соответствует максимальной величине допустимого зазора. Затем вставить щуп, который тоньше предыдущего на 0,05 мм.

Если щуп, соответствующий указанному допуску, можно вставить с небольшим усилием, то регулировка зазоров не требуется.

Записать полученное значение зазора.

В соответствии с порядком работы цилиндров (1-3-4-2), следующим проверяем третий цилиндр. С этой целью коленчатый вал следует повернуть на полоборота.

При снятой крышке распределителя зажигания его бегунок поворачивается на 90°, а оба кулачка распределительного вала, относящиеся к данному цилиндру, должны быть симметрично обращены наружу вверх.

Проверить зазоры в остальных цилиндрах, каждый раз поворачивая коленчатый вал.

Смена регулировочных прокладок

Чтобы сменить регулировочную прокладку, следует нажать на толкатель, преодолевая сопротивление клапанных пружин. Лучше всего сделать это с помощью специального приспособления. Необходимо иметь также специальные пассатижи для удаления прокладок.

Повернуть коленчатый вал так, чтобы относящиеся к данному цилиндру кулачки распределительного вала были симметрично обращены вверх.

Повернуть толкатель так, чтобы выемки были доступны с обеих сторон.

Специальное приспособление вставить между двумя кулачками данного цилиндра и отжать толкатели вниз.

Если нет упоминавшихся выше специальных пассатижей, то помощник должен узкой отверткой приподнять регулировочную прокладку и другой отверткой выдвинуть ее из-под вала.

При правильно установленной прокладке надпись, указывающая ее толщину, обращена вниз.

Если прокладку положить наоборот, то надпись после работы в двигателе прочитать не удастся. В этом случае придется измерить толщину прокладки микрометром. Штангенциркуль для этого измерения не подходит, так как обеспечивает недостаточную точность.

Рассчитать толщину новой прокладки, как указано в следующем разделе.

Вложить новую прокладку в толкатель надписью вниз.

Подбор регулировочной прокладки

Прокладка для выпускного клапана с учетом воздействия на него высоких температур подбирается по верхней границе зазора, которая равна 0,5 мм. Для впускного клапана стараются подобрать прокладку, которая обеспечивает среднее значение поля допуска зазора, т.е. 0,25 мм. Если зазор мал, то необходима более тонкая прокладка и наоборот. Ниже приведены два примера выбора прокладки.

Размеры

 

Измеренная величина зазора

 

Желаемая величина зазора

 

Разница

 

Толщина старой регулирующей прокладки

 

Толщина новой регулирующей прокладки

 

Выпускной клапан

 

0,35

 

0,50

 

-0,15

 

3,85

 

3,70

 

Впускной клапан

 

0,35

 

0,25

 

+0,10

 

3,15

 

3,25

 

Толщина указана на регулировочных прокладках.

Если несмотря на использование самой тонкой регулировочной прокладки не удается установить требуемый зазор, необходим установить клапаны, стержни которых короче на 0,5 мм.

Установка фаз газораспределения

двигатели 1,1/1,3 л

Шкив распределительного вала повернуть так, чтобы углубление на шкиве находилось над меткой.

Шкив на оси коленчатого вала повернуть так, чтобы его углубление совпадало с меткой "О" на скобе.

Надеть зубчатый ремень, стараясь не изменять положение зубчатых колес, и натянуть его.

двигатели 1,5/1,6 л

Шкив распределительного вала повернуть так, чтобы углубление на его задней стороне оказалось на уровне переднего края крышки головки цилиндров

Надеть зубчатый ремень на шкив коленчатого вала и на колесо промежуточного вала.

Шкив коленчатого вала закрепить болтом, обратив внимание на правильное положение шкива, которое определяется фиксирующей шпонкой.

Повернуть коленчатый вал так, чтобы углубление на шкиве было обращено вверх.

Довернуть коленчатый вал до совпадения углубления на шкиве промежуточного вала с углублением на шкиве коленчатого вала.

Надеть зубчатый ремень, обращая внимание на то, чтобы ни одно из колес не сместилось.

Натянуть зубчатый ремень. Снять крышку распределителя и убедиться, что его бегунок обращен к углублению на краю корпуса.

В противном случае отвернуть болт крепления распределителя и повернуть его корпус так, чтобы бегунок и углубление совпадали. В случае необходимости вынуть распределитель и повторно установить его.

Затянуть болт крепления.

Сделать два полных оборота коленчатого вала и еще раз проверить все регулировки.

Перед установкой нижнего кожуха зубчатого ремня снова снять шкив коленчатого вала.

После окончания работ по установке фаз газораспределения следует проверить установку зажигания

Повреждения двигателя

Нижеизложенные рекомендации должны помочь в выборе наиболее экономичного ремонта двигателя.

Ремонт двигателя при повреждении прокладки головки цилиндров, клапанов и (при необходимости) подшипников коленчатого вала экономически целесообразен, если он выполнен своевременно. В этой книге описаны те операции ремонта, которые можно выполнить самостоятельно при определенных навыках. Нет смысла устанавливать новые вкладыши коленчатого вала, если его шейки повреждены. Нецелесообразна замена поршней и поршневых колец в цилиндрах, имеющих явные следы задиров. В этих случаях работа усложняется и должна быть поручена специалисту.

Головка цилиндров

Для выполнения нижеописанных работ необходим динамометрический ключ. Виды болтов крепления головки цилиндров в зависимости от даты выпуска двигателя:
до 7/77 - М10 с внутренним шестигранником под торцовый ключ на 8 мм или на 10 мм. При каждой установке головки болты следует заменять;

с 8/77 - М11 типа ТОРХ под "звездообразный" ключ на 12 мм. Эти болты можно использовать повторно.

Признаки повреждения прокладки головки цилиндров

Повреждение прокладки головки цилиндров происходит чаще всего от перегрева

Признаки

Причины и характерные особенности

Уровень охлаждающей жидкости постоянно понижается

Охлаждающая жидкость в небольших количествах попадает в камеру сгорания. Это явление может существовать длительное время без существенных последствий

Значительная убыль охлаждающей жидкости. При прогретом двигателе из выхлопной трубы происходит интенсивное выделение пара

Охлаждающая жидкость в больших количествах попадает в камеру сгорания, там испаряется и удаляется выпускной системой в виде белого дыма

 

Из открытого расширительного бачка или радиатора выходят воздушные пузырьки. При открытии крышки радиатора оттуда выбрасывается большое количество охлаждающей жидкости

Выхлопные газы попадают в систему охлаждения. Из заливного отверстия радиатора исходит запах выхлопных газов

 

Цветная пленка на поверхности охлаждающей жидкости

Масло из системы смазки двигателя попадает в охлаждающую жидкость

Сероватая эмульсия на щупе измерителя уровня масла или следы масла с капельками воды

Охлаждающая жидкость попадает в моторное масло. Внимание: вода в моторном масле может привести к выходу из строя вкладышей. Немедленно заменить прокладку головки цилиндров. Отбуксировать автомобиль к месту ремонта

Снятие распределительного вала в двигателе 1,1/1,3

только для двигателей мощностью 37 кВт:
повернуть коленчатый вал так, чтобы ни один поршень не находился в ВМТ.

Снять кожух зубчатого ремня;

Ослабить натяжение зубчатого ремня и снять его со шкива распределительного вала.

Снять крышку головки цилиндров.

Снять колесо распредвала и топливный насос, а также распределитель зажигания вместе с приводом.

Завернуть болты со сферическими головками, вынуть коромысла и разложить их в порядке их установки на двигателе.

Распределительный вал вынуть, выдвигая его в направлении распределителя зажигания.

при сборке шкив распредвала затянуть моментом 80 Нм.

установить фазы газораспределения.

Установить прокладку крышки головки цилиндров, завернуть болты моментом 10Нм.

Снятие распределительного вала в двигателе 1,5/1,6 л

Поршень первого цилиндра установить в положение, соответствующее моменту начала зажигания.
Отвернуть верхний кожух зубчатого ремня.

Снять крышку головки цилиндров.

Ослабить натяжение зубчатого ремня.

При замене распределительного вала снять с него зубчатый шкив. Полукруглую стопорную шайбу, обеспечивающую крепление колеса, также снять.

Снять крышки подшипников 1, 3 и 4 (глядя по направлению движения).

Попеременно отворачивая гайки крышек подшипников 2 и 5, снять распределительный вал вместе с передним уплотнительным кольцом.

При установке распределительного вала кулачки первого цилиндра должны быть направлены вверх.

Крышки подшипников могут быть установлены на свои места плотно только в одном положении. Осторожно установить их на свои места, обращая внимание на правильность сборки. Попеременно затягивать гайки 2 и 5 крышек подшипников моментом 20 Нм. Затем установить и затянуть крышки подшипников 1, 3 и 4. Болт крепления зубчатого шкива распределительного вала затянуть моментом 80 Нм.

Установить фазы газораспределения.

Если установлен новый распределительный вал, то перед проведением последующих работ следует проверить и отрегулировать зазоры в клапанах.

Снятие толкателей двигатель 1,5/1,6 л

Снять распределительный вал.

Пронумеровать толкатели (например, водостойкой краской) в порядке их расположения в головке двигателя.

Вынуть толкатели.

Снятие головки цилиндров

Отсоединить переднюю выпускную трубу от выпускного коллектора. В новых двигателях коллектор и выпускная труба соединены между собой специальными пружинными зажимами. Для их установки и снятия на СТО используется специальный инструмент. При отсутствии такого инструмента придется снимать выпускной коллектор (проследите за тем, чтобы не сорвать резьбу на шпильках).

Отсоединить провод "массы" от аккумулятора.

Снять воздушный фильтр.

Слить охлаждающую жидкость в подходящую емкость.

Отсоединить патрубки охлаждающей жидкости от головки цилиндров.

Отсоединить от распределителя провод катушки зажигания (двигатель 1,1/1,3 л) или провода свечей зажигания (двигатель 1,5/1,6 л).

Отсоединить тягу акселератора от карбюратора и кронштейна.

Зажимное приспособление тяги установить на том же самом выступе, поскольку при этом можно избежать впоследствии регулировки тяги акселератора

Отсоединить тягу сцепления

Промаркировать и отсоединить все электропровода с головки цилиндров и карбюратора или впускного коллектора.

Отсоединить топливные трубопроводы от карбюратора.

Промаркировать и снять вакуумные трубопроводы с карбюратора.

Отсоединить выпускную трубу от выпускного коллектора.

Снять кожух зубчатого ремня и ремень шкива распределительного вала.

Снять крышку головки цилиндров.

Болты, крепящие головку цилиндров, отвернуть в обратной последовательности, при этом
двигатель должен быть охлажден.

Поднять головку цилиндров вместе с впускным и выпускным коллекторами и распределителем (двигатель 1,1/1,3 л).
Если головка пригорела, обстучать ее деревянным или пластмассовым молотком.

Снять старую прокладку головки цилиндров. Поверхности головки и блока двигателя должны быть чистыми (без остатков старой прокладки). Нельзя допускать царапин от инструмента на поверхности головки. Появившиеся при этом риски могут вызвать быстрое повреждение новой уплотнительной прокладки.

Проверить отсутствие раковин между гнездами клапанов либо между гнездом клапана и резьбовым отверстием свечи зажигания.

На надежность работы двигателя не влияют мелкие риски (с максимальной шириной 0,5 мм) или повреждения первых ниток резьбы в свечном отверстии.

Проверить отсутствие коробления головки, особенно в том случае, если прокладка головки вышла из строя в результате перегрева. Для проверки приложить длинную металлическую линейку или металлический угольник к очищенной привалочной поверхности головки.

С помощью щупа проверить зазор между головкой и линейкой. Он не должен превышать 0,1 мм. Если зазор выше, то перед установкой необходимо отшлифовать поверхность головки.

Установка головки цилиндров

Резьба отверстий и болтов крепления головки цилиндров должна быть чистой и неповрежденной, что обеспечит затяжку головки необходимым моментом.
В отверстиях для болтов в блоке цилиндров не должно быть воды или масла, поскольку может произойти растрескивание литого блока цилиндров при вворачивании болтов.

В автомобилях с двигателем мощностью 37 кВт необходимо повернуть коленчатый вал таким образом, чтобы ни один из поршней не находился в верхней мертвой точке, поскольку при установке головки открытый клапан может удариться о поршень.

Уложить уплотнительную прокладку на блок двигателя фирменным номером или надписью "Оben" вверх (в двигателях 1,5/1,6 л).

Установить головку цилиндров. На СТО для этой цели используются две направляющие втулки, если на блоке цилиндров нет соответствующих направляющих втулок для прокладки головки. Можно использовать два стержня соответствующего диаметра. Таким образом предотвращается сдвиг прокладки головки цилиндров при сборке.

Затянуть болты крепления головки.

В двигателе 1,1/1,3 л болтами М10 сцентрировать головку с помощью болтов М8 и М10, но не затягивать их с максимальным усилием.

Вставить остальные болты и затянуть их от руки.

Болты крепления головки цилиндров затянуть в последовательности, указанной на рисунке, моментом согласно таблице в четыре приема.

 

 

Моменты затяжки болтов

Ступень

Двигатель 1 , 1 /1 ,3 л

Двигатель 1,5/1 ,6 л

Болты М 10

 

Болты М 11

 

1

 

40 Нм

 

40 Нм

 

40 Нм

 

2

 

55 Нм

 

60 Нм

 

60 Нм

 

3

 

65 Мм

 

1/2 оборота (180 ° )

 

1/2 оборота (180 ° )

 

4

 

1/4 оборота (90 ° )

 

 

 

 

 

Проверить зазоры в клапанах, а затем - установку зажигания.

Если к головке цилиндров крепился провод "массы", снова подключить его.

Снятие клапанов

Чтобы снять или установить клапаны, следует прежде всего сжать пружины. Для этого рекомендуем использовать обычную струбцину и подходящий отрезок трубы несколько меньшего диаметра, чем диаметр фигурных шайб клапанов. В нижнем конце трубы следует выпилить достаточно большой паз, чтобы через него вынимать и вставлять сухари замка клапана. Если такого приспособления нет, то снятие клапанов лучше всего выполнять на СТО. С 5/81 в двигателях 1,1/1,3 л устанавливаются клапаны нового исполнения. Они имеют три кольцевых проточки на стержне клапана вместо одной, сухари с тремя выступами вместо одного, омедненные или хромированные тарелки пружин.

Клапаны с тремя проточками могут быть установлены на место прежних, но только с соответствующими деталями, входящими в комплект.

Замена клапанов

Снять головку цилиндров.

Снять распределительный вал.

Вынуть толкатели.

В камеру сгорания положить деревянный брусок, чтобы клапан не выпал при нажатии на него сверху.

На верхнюю тарелку клапанной пружины поставить головку торцевого ключа на 27 мм или на 30 мм и ударить по ней молотком. В результате половинки сухарей высвобождаются и не разлетаются в разные стороны.

Вынуть клапанные пружины.

Вынуть клапан из направляющей втулки.

Тарелку клапана очистить от отложений и проверить состояние «е поверхности (наличие трещин, прожогов, деформации краев, следов ударов и других повреждений).

Проверить, соответствует ли толщина края тарелки клапана требуемым размерам.

Заменить поврежденные клапаны.

Сжать клапанные пружины с помощью струбцины и отрезка трубы. Под головку подложить деревянную прокладку, чтобы не повредить привалочную поверхность головки.

Попросить помощника вставить сухари замка клапана в проточки стержня клапана.

После установки головки отрегулировать зазоры в клапанах.

Замена манжет клапанов (маслосъемных колпачков)

Иногда можно видеть, как из выхлопной трубы старого автомобиля выходит голубоватый дымок. Вина за это чаще всего лежит на изношенных манжетах стержней клапанов, которые (особенно выпуска до 3/79) быстро изнашивались. В результате моторное масло без помехи по стержню клапана попадало в камеру сгорания. В результате сгорания масла выхлопные газы приобретали голубоватую окраску.

Манжеты стержней клапанов на СТО могут заменить без снятия головки цилиндров. Вместо свечи зажигания вворачивается штуцер, подающий сжатый воздух в цилиндр. Сжатый воздух прижимает тарелки клапанов к гнездам. При этом клапанные пружины и уплотнительные кольца можно без труда снимать и ставить.

Снять сухари, тарелки и пружины; клапан оставить в направляющей втулке.
Снять манжету стержня клапана с помощью плоскогубцев или отвертки, согнутой под углом.

Оправку, которая придается к комплекту новых манжет, надеть на стержень клапана. Она предотвращает повреждение внутренней поверхности манжет острыми кромками выточек на стержне клапана.

Надеть манжету стержня клапана и запрессовать ее на направляющую втулку. На СТО для этой цели используется специальная оправка. После установки убедиться, что манжета не повреждена.

Притирка клапанов

Если конусная поверхность седла клапана не носит следов большого износа и не обгорела, ее можно отшлифовать (притереть), чтобы обеспечить необходимое давление сжатия.

Для этой цели используется специальная шлифовальная паста.

Снять клапаны.

Седло клапана в головке цилиндров должно быть обработано фрезой. Однако в большинстве случаев хватает притирки (если нет серьезных повреждений гнезда).

Уплотняющую поверхность клапана следует смазать шлифовальной пастой. Затем вставить клапан в направляющую втулку. Проследить за тем, чтобы туда не попала паста.

Закрепить присоску на тарелке клапана и шлифовать, применяя возвратно-круговые движения, пока шлифуемая поверхность своим блеском не будет отличаться от соседних участков гнезда.

Ширина отшлифованного блестящего пояска во впускном клапане двигателя 1,1/1,3 л должна составлять не менее 2,0 мм, а в выпускном - не менее 2,4 мм.

Окончательно притертый клапан тщательно очистить от шлифовальной пасты и вставить в направляющую втулку.

Поставить нижнюю тарелку клапанной пружины, а затем установить новую манжету стержня клапана.

Повреждения вкладышей

Стуки, которые слышны из-под капота двигателя и которые становятся все более громкими по мере его прогревания, являются признаком повреждения вкладышей.

Причины повреждения вкладышей

Попадание охлаждающей жидкости в моторное масло вследствие повреждения уплотнительной прокладки головки цилиндров.

Недостаточная смазка вследствие слишком низкого уровня масла.

Слишком большие скорости вращения коленчатого вала холодного двигателя, когда масло еще слишком густое.

Нарушение масляной пленки при высоких температурах, возможно, из-за несоответствия характеристик вязкости масла условиям работы.

Повреждение масляного насоса.

Повреждение коренных или шатунных вкладышей

Как правило, повреждениям наиболее подвержены шатунные вкладыши. Вкладыши коренных подшипников повреждаются крайне редко. При повреждении вкладышей двигатель обычно требует серьезного ремонта. Если же повреждение шатунных вкладышей обнаружено на достаточно ранней стадии, то для ремонта может оказаться достаточной их замена. Это справедливо при условии, что шейки шатунных подшипников не повреждены.
Повреждение подшипников можно выявить следующим образом:

Останавливаем автомобиль, оставляя двигатель работать на холостом ходу при средних оборотах. Уменьшаем "газ". При уменьшении оборотов начинает
прослушиваться легкое постукивание.

Легкие стуки можно услышать также при переключении передач с низших на высшие во время разгона.

Четкие стуки при увеличении оборотов двигателя, которые после сбрасывания "газа" становятся тихими или неслышными, свидетельствуют о полном выходе вкладышей из строя.

Точное представление о повреждении вкладыша можно получить лишь при визуальном контроле.

Если на поверхности вкладыша видны только риски или плоские углубления, а шейка коленчатого вала гладкая на ощупь и не повреждена, то достаточно сменить вкладыши подшипника.

Если шейки коленчатого вала и вкладыши сильно повреждены, необходим ремонт двигателя.

Замена шатунных вкладышей

Для ремонта необходимы:

шатунные вкладыши номинального или ремонтного (если коленчатый вал шлифовался) размера;

новая прокладка масляного картера;

новые болты и гайки нижней головки шатунов, а также болты с внутренним шестигранником для масляного картера вместе с пружинными и плоскими шайбами (для двигателя 1,1/1,3 л).

Поднять автомобиль.

Слить моторное масло.

Снять масляный картер.

Если в двигателе 1,1/1,3 л невозможно отвернуть два болта картера у коробки передач из-за отсутствия подходящего ключа, то необходимо отсоединить правую полуось от коробки передач. В этом случае потребуются болты с внутренним шестигранником.

Поршень первого цилиндра поставить в ВМТ.

Отвернуть гайки крепления крышек нижних головок шатунов второго и третьего цилиндров.

Снять крышки, промаркировать их, чтобы не ошибиться при повторной установке.

Повернуть коленчатый вал, а затем вернуть его немного назад. Снять вкладыши шатуна у поршня, поднятого вверх не более чем на 10 мм. С этой целью с помощью отвертки нажать вверх на нижний край вкладыша (глядя по направлению движения сзади). Вкладыш сдвинется по шейке коленчатого вала, и его можно будет вынуть.

Установить новый вкладыш. Его фиксирующий выступ должен быть направлен вперед и плотно войти в
соответствующую выемку на шатуне.

Вложить вторую половину вкладыша в крышку нижней головки шатуна (выступ на вкладыше и выемка на крышке должны совпадать).

Установить крышку нижней головки шатуна (обозначение должно быть обращено по направлению движения).

Смазать поверхность гаек.

В двигателе 1,1/1,3 л гайки шатунов затягиваются моментом 40 Нм. Затем повернуть гайку еще на четверть оборота (90°).

В двигателях 1,5/1,6 л гайки затягивать моментом 45 Нм.

Для всех двигателей: коленчатый вал повернуть на пол-оборота и заменить вкладыши 1 -го и 4-го цилиндров.

Болты крепления масляного картера затянуть моментом 20 Нм.

Если в двигателе 1,1/1,3 л правая полуось была снята, то два болта у маховика следует заменить на болты с внутренним шестигранником, затянув их моментом 8 Нм.

Rambler's Top100